도멜드벨

2011년 4월 11일 월요일

원단속 귀여운 동물들

캐시미어는 널리 알려진 대로 인도의 카슈미르 지방에서 나는 염소 혹은 양의 털로 짠 직물이죠. 부드럽고 보온성이 좋아 고급양복감부터 코트, 스웨터, 스카프등을 만드는데 많이 이용됩니다. 부드럽기때문에 약한 면모도 동시에 가지고 있어서 취급할때 주의를 요하기도 합니다.

(캐시미어)

(호주캐시미어)

캐시미어중에서도 가장 고급이라 일컬어지는 파시미나는 티벳, 서장등 히말라야 고지대에서 거주하는 양털중에서도 목과 가슴에서 채취한 털로 서장산 양에서 추출한 실의 경우 11마이크로, 내몽고산양의 경우15마이크로정도랍니다. 우리 머리카락의 오분지일에서 육분지일의 굵기라 하니 엄청 얇습니다. 게다가 양 한마리당 약90g 정도밖에 뽑아낼 수 없다니 희소성은 있으나 상용화되기가 쉽지 않기에 실크와 혼방해서 씁니다. 얇고, 보폴이 잘 생기기때문에 양복지보다는 머플러나 숄로만 종종 볼 수가 있죠.

(파시미나)

남미 특산의 낙타과 동물들은 대개 혹이 없는데 알파카도 이와같은 경우에요. 페루와 볼리비아에 걸쳐진 안데스 산맥지역에 분포하는데 양털보다 곧으면서도 가늘어 통기성이 좋습니다. 같은 낙타목의 라마보다 목주위 털이 더 많고 마리당 해마다 3kg정도 추출이 가능하기에 알파카는 울보다 가볍기에 코트류에 많이 쓰입니다. 수리종과 후아카야종으로 나뉘는데 수리종은 어린 알파카의 털에서 채취하기에 색감과 촉감이 뛰어나 일반 알파카보다 고급소재에 속합니다.

(알파카)

라마 역시 안데스 산맥지역에 분포하는데 털도 털이지만 한성격해서 상대가 맘에 안들면 침을 그대로 뱉어버리는 것이 유명하지요 알파카와 마찬가지로 코트에 많이 쓰이는데 일반적인 라마코트는 어린 라마의 털만 사용하기에 흔히 접하는 알파카보다 가볍고 따뜻하여 알파카보다 고가인 경우가 많습니다.

(라마)

흔히들 비큐나라고 부르는 비쿠냐 역시 낙타과의 동물로 알파카, 라마와 마찬가지로 안데스 산맥지역에 분포되어 있습니다. 아직까지 멸종위기 동물로 분류되기에 법으로 보호받고 있는데 비쿠냐 같은 경우 3년에 한 번씩만 채취를 할 수 잇기에 생산량이 적습니다. 비쿠냐 같은 경우 속털만을 사용해서 직물을 만드는데 부드럽고 따뜻하기에 예전부터 귀족만 입었다 합니다. 저 유명한 아르고호의 대장 이아손이 헤라클레스, 테세우스, 오르페우스 등을 끌고 찾아나선 황금양털이 비쿠냐를 말하는 것이라는 재밌는 이야기도 있는데 아마 그만큼 비쿠냐의 털이 가치있게 평가되기 때문이겠죠

(비쿠냐)

앙고라는 이름 그대로 터키의 중심 앙카라 지역에서 오랜 시간 사육하던 동물로 그 털로 만든 직물이 바로 모헤어입니다. 19세기 중반부터 남아프리카, 미국, 호주 등에서 수입하여 그 생산지가 되었으며 광택이 흐르고 매끄럽습니다. 원품질은 역시 터키산이 가장 좋다고 하죠

(앙고라산양)

서비스 앙고라토끼!! 앙고라 산양보다 먼저 떠오르는 이미지죠. 너무 귀엽습니다.

(앙고라토끼)

2011년 4월 10일 일요일

CROCKETT&JONES

현시점에서 구하기 쉽고 접하기 쉬운 영국브랜드의 구두중 가장 널리 알려진 것은 crockett&jones와church's 라고 생각합니다. 두 업체의 구두 모두 한국에 입점한지도 오래됐고 다양한 방법으로 구매하는 접근성면에서도 그렇습니다. 아시다시피 crockett&jones의 경우 우리나라에서는 몇 년 전에 50%의 세일가로 며칠간 대거 풀렸던 적도 있기에 더 그러할겁니다. 구두를 이야기함에 있어 last 를 제외할 수는 없지만 유독 crockett&jones 하면 절로 last 이야기가 따라나오는데 last 별로 정리가 잘 되있기도 하지만 Belgrave 와 Audley 로 대변되는 337 last가 큰 히트를 쳤기때문이죠 그 인기를 도약대로 삼아서 어느순간부터는 혹자들에 의하여 church's 를 차치하고 Edward Green 에 버금가는 브랜드처럼 여겨지기도 합니다. 337 last는 crockett&jones의 비스포크를 제작하던 파리공방의 Dimitri gomez 가 디자인했기 때문에 정통영국구두와 다르게 좁고 길어요.

(Dimitri Gomez)

아래의 사진은 그가 자신의 이름을 걸고 파는 Dimitri bottier의 구두사진 입니다.

(파리의 Dimitri bottier의 구두들)

(crockett&jones의 슈트리가 끼워져 있습니다)

실제로 Audley를 신어보면 발목이 좁거나 발등이 문제되는 경우가 많습니다.

Audley, Belgrave 같은 337 last 보다 Westbourne, Hallam, Lowndes 같은 348 last 가 인기있는데 가성비때문일수도 있고 우리나라 사람들의 발모양일 때문일수도 있겠죠

(AUDLEY)

Langham은 72 last인데 로퍼의 특성상 반싸이즈 정도 작게 샀습니다. 크게 가는 것보다 작게 가는게 분명하지만 처음 신고다닐때 고생 좀 했어요. langham의 경우 발뒷꿈치 정 가운데 부분은 옆부분과 다르게 매끄럽지 않고 까끌까끌하기에 작은 싸이즈로 가면 물집이 잡히거나 상처가 날 가능성이 큽니다

(LANGHAM)

341 last의 Westfield는 제 발모양에는 가장 잘 맞습니다. 때문에 구두를 아주 장시간 신어야 할 일이 있을 때 제일 먼저 손이 가는 구두입니다. 얼마전 일본을 다녀올 일이 있었는데 열흘동안 하루 8시간 이상 이 구두만 신고 다녔어도 땀도 별로 안차고 피로도가 몰리지도 않으며 별다른 불편을 못느꼈습니다

(WESTFIELD)

다시 이야기를 앞으로 잠시 돌려서 crockett&jones가 도약해버렸다는 점의 중요한 화두거리는 Dimitri gomez 입니다. 당사자가 워낙 유명인이고 기술이 좋으신 양반이겠지만 그의 입김이 가장 크게 작용하는 crockett&jones 는 확실히 영국정통의 슈즈를 대표한다고는 보기에는 구두의 생김모양부터 애매모호한 부분이 있다고 생각해요 물론 그런 잣대는 전적으로 개인차입니다. 주관식에 객관식의 답을 제출할 수는 없으니까요. 그럼에도 불구하고 crockett&jones 가 좋은 구두라는 사실은 부정 못합니다. 간혹 crockett&jones 를 신어보시고 뭐가 좋은지 모르겠다 묻는 분들이 계시던데 제 무례한 짐작으로는 아마 crockett&jones 급의 구두까지 가기전에 신어 볼 만한 중간의 위치를 차지하고 있는 구두들을 경험하지 않았기에 crockett&jones 의 장점을 잘 못 느끼신 것이 아닌가 합니다. 전반적으로 crockett&jones 는 가죽이 부드럽고 본인의 발에 길드는 속도가 빠릅니다. 가벼운데다가 생활기스도 많이 나는편은 아니구요 다만 바닥이 얇고 가죽의 변색이 빠릅니다. 뿐더러 관리하기가 고양이처럼 까탈스러워서 슈트리도 가급적 좋은 것을 껴주고 폴리싱할 때 신경을 많이 써줘야 합니다.

A.TESTONI

이름도 유명하고 볼로냐 공법으로도 유명한 그리고 인지도에 비해 상당히 저평가 되있다고 생각되는 테스토니입니다. 국내에 입점한지도 오래됐고 가격적인 부분이 민감할 수 있기에 그 부분에 대한 언급과 제가 경험해보지 못한 아마데오라벨들은 언급하지 않을께요. 저는 이탈리아 방문했을 때 블랙라벨의 갈색 스트레이팁을 한 번 사보고 만족한 적이 있어서 사진상의 구두는 신라면세점에서 구입하였습니다. 스타일포럼 같은 해외의 이야기터에서는 좁다는 의견들도 종종 나오나 제 경험에 의해서는 좁다고 생각이 들진 않습니다. 블랙라벨들의 구두는 제가 보유한 검정구두중에 가장 정갈하고 깔끔한 구두이며 착용감도 만족스럽습니다. 구두자체의 무게는 이탈리아의 구두답게 상당히 가볍습니다. 그래서 당연히 주름도 빨리 잡히고 마모도도 빠를 것 같았으나 그런 부분은 없습니다. 전적으로 가벼운 농인데 구두를 닦다가 오래 신었으니 구두굽 좀 갈까해서 봐도 생각했던 예상치보다는 확실히 덜 닳아서 기분이 좋았던 적도 있었어요.

2011년 3월 31일 목요일

ASAKUSA

지극히 개인적인 경험으로 일본구두는 대체적으로 영국이나 이탈리아, 프랑스, 미국, 스페인의 구두들보다는 인지도나 친분도가 덜 한 것이 사실입니다. 아마 가장 널리 알려진 것이 REGAL일테고 편집샵들 자체적으로 생산하거나 몇몇 장인들의 이름을 딴 구두들이 대두됐으나 제가 일본구두에 관하여는 일천할 뿐이라.. 국내에는 근래들어 몇몇의 편집샵들이 소량으로 들여오기 시작했습니다. 사진상의 구두는 긴자의 미츠코시백화점에서 구입한 것입니다. 판매하시는 분과 1시간여정도 나라별 구두에 관한 이야기를 했는데 2006년부터 미츠코시에서 취급하기 시작했답니다. 보다시피 아사쿠사에서 만들었다고 각인이 되어있어요. MAGNANNI, YANKO 정도의 퀄리티로 분류를 하더군요. 앞코 부분은 검정이고 그 외 부분은 다크초콜렛의 색깔입니다. 구두 안쪽의 각인된 부분부터 발가락 앞코까지는 남색이구요. 전체적으로 가죽은 부드럽습니다. 처음 구매할때 구두 뒤쪽이 워낙 딱딱해서 물집이 잡힐까 저어되어 머뭇거렸으나 가죽이 부드러워 그럴일은 없다고 하시더군요. 한 구두의 브랜드 착화감을 언급하려면 세개정도의 라스트에 눈, 비 오는날도 신어보고 해야 한다 생각하지만 현재까지 신어본 바로는 기우일 뿐이였습니다. 다만 가죽이 부드럽다보니 주름이 빨리 지거나 생활기스에 약한 단점은 있습니다. 구두를 닦아보면 약도 잘 스며들고 닦기에 편하기도 합니다. 다만 언급했다시피 내구성이 많이 약하여 영국제의 딱딱한 구두들보다는 관리하는 손이 많이 가는 것이 사실입니다.

2011년 3월 23일 수요일

YANKO

예전부터 가죽이 좋기로 유명한 스페인에는 loewe를 필두로 callaghan, bay, pertini, palanco, lottusse, george's, barrats, kollflex, pertini, magnanni, artigiano 등등과 이제는 한물로 여겨지는 (~~철저히 개인적인 생각입니다~~) mezlan 까지 가격대를 막론하고 수많은 브랜드들이 구두를 다룹니다. (~~스페인 구두들에서는 후에 다시 언급하겠습니다~~.)

하지만 우리나라에서 스페인 구두들을 볼 기회는 많지 않은게 사실이죠. 일반화 시킬 수는 없지만 제 경험에 빗대어보면 일본보다는 홍콩에서 더 찾기가 쉽더라구요. 제가 처음 신어본 스페인 구두는 대학교때 유럽유학 가 있던 친구가 선물해준 loewe의 페니로퍼였습니다. 구두의 안목이 조야했었던 시절이기에 착화감보다 신기한 느낌이 더 컸던게 사실인데 곱씹어 생각해보면 구두를 길들일 필요없이 주구장창 신고 다녔던 점으로 보면 상당히 편했지 않나 싶어요. 후에 모 업체에서 병행으로 loewe 구두들을 가져오긴 했었으나 아울렛을 전전하다 더 이상 수입을 안하기로 했다는 것을 보면 구두가 아닌 잡화브랜드의 이미지때문인가 싶어 안타깝기도 했습니다. 두번째는 제가 유럽가서 샀던 lottusse 였으나 . 딱히 인상이 깊거나 하지는 못했습니다. 세번째는 홍콩에서 샀던 artigiano 였는데 우선 가격이 눈에 띄게 저렴합니다. 저 같은 경우 홍콩의 특징인 2개 묶어서 추가할인 받아서 더 그랬던게 아닌가 싶네요. 신어본 경험으로는 로크정도와 비슷한 퀄리티가 아닌가 싶은데 오히려 로크처럼 늘어나거나 하지는 않습니다. 관리도 쉽고, 전투화용으로 사두면 유용합니다.

각설하고 사진상의 YANKO는 아시다시피 스페인구두의 가장 대표브랜드입니다. 긴자의 미츠코시 백화점에서 구입했으며 웰트로 만들어지는 구두들중 가격대 성능비가 좋다고 생각합니다. 제 생각에는 가격 + 10%이상의 가치정도인듯 하네요.

지금 도멜드벨의 윈도우디피에는 아래의 스트레이트팁이 놓여져 있습니다.

2011년 3월 20일 일요일

도멜과 DomelDeBel

안녕하세요 본 블로그는 도멜양복점과 도멜드벨의 일상을 전해드리기 위한 소식지입니다. 조선 태종의 둘째따님인 경정공주의 궁궐이 있다하여 작은 공주궁, 한자로 小公主洞에서 유래한 소공동은 예전부터 맞춤양복의 효시이자 메카로 자리잡은지 오래입니다. 저희 도멜은 1977년 서울시청 앞에서 개사하여 1995년 소공동으로 이사한 뒤 현재까지 소공동80번지 골목에서 성업중인 양복점입니다.

도멜의 정면모습 (2011.02)

2011년1월 도멜양복점은 도멜드벨(DomelDeBel) 이라는 브랜드를 런칭합니다. 도멜의 좋은 점 이라는 뜻의 도멜드벨은 그간 축적된 도멜만의 맞춤양복의 패턴과 특장점을 부각시켜 집대성한 브랜드로 노신사부터 젊은 층까지 전세대를 아우르기 위해 준비된 맞춤수트 입니다.